Je suis snob, blogue bouffe de Québec
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Quand on peut enfin jouer avec sa nourriture, malgré ce que disaient nos mères

25/4/2011

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Puisque je n'ai pas encore gagné au loto ni été commanditée par un über riche mécène dédié à la promotion de ma gourmandise, je n'ai pas encore pu visiter le elBulli de Ferran Adrià, ni le Fat Duck d'Heston Blumenthal et l'Alinea de Grant Achatz, trois restaurants qui non seulement font depuis longtemps partie du top du top mondial (juste après le Noma de René Redzepi, maintenant!), mais travaillent suivant le principe de la gastronomie moléculaire (même si plusieurs chefs détestent cette expression). Le détournement des textures et de l'apparence de plats connus, les associations surprenantes, la présentation déstabilisante sont tous des points communs qui me fascinent au plus haut point dans ce type de cuisine. Il ne s'agit pas de techno-fla-flas ni de concours d'ajout d'ingrédients à plus de 12 lettres; il s'agit avant tout de cuisiner ce que l'on aime en utilisant la science comme point de départ ou comme moteur créatif. Je possède les livres de ces trois chefs, et croyez-moi, on est beaucoup plus près de la pornographie culinaire que de Jehane Benoît (même si j'adore cette bonne vieille Jehane). À ma fête, mes amis et mon fiancé ont garni mon armoire de cuisine de livres du type « Moléculaire 101 », de gélifiants et d'autres petites poudres aux noms imprononçables. Mais difficile de se lancer là-dedans quand on n'a goûté qu'avec les yeux!

Les restaurants de ce genre sont rares au Québec; on peut les compter sur les doigts d'une main d'un ébéniste à qui il manque quelques doigts. À Québec même, nous sommes gâtés avec le Laurie Raphaël, qui en plus ouvre ses portes au public curieux grâce à ses ateliers de cuisine salés ou sucrés, avec Daniel Vézina lui-même ou son chef pâtissier, Maxime Lebrun. Trois heures avec un émule de Willy Wonka? Où est-ce que je signe?

La soirée, très décontractée, commence par un petit drink composé de perles de jus de pommes réalisées grâce à la sphérification inversée, ce qui leur donne l'aspect de raisins verts. Ça éclate sous la langue et c'est terriblement amusant. Et pour les inquiets, non, ça ne goûte pas le « chimique ».
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Une fois, une rencontre

7/4/2011

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Le thé est le nouveau vin. Appellations, producteurs, grades, vocabulaire de dégustation... pas étonnant que l'amateur, même s'il a cessé de boire du Salada depuis longtemps, se sente plus amateur que jamais. Heureusement, il existe de plus en plus d'excellentes boutiques de thé tenues par de vrais connaisseurs qui poussent comme des enokis un peu partout à Québec. La référence en la matière est bien entendu Camellia Sinensis qui, en dix ans, est passée de boutique à centre de recherche et de formation sur le thé (rien de moins). Le savoir des propriétaires et boutiquiers est reconnu à travers le Québec, même le bon docteur Béliveau, pape de la lutte contre le cancer à coups de brocoli, en parle constamment. Pourquoi irais-je donc ailleurs afin de m'éduquer?

En ma qualité de relativement-ignorante-quoique-compulsive buveuse de thé et amatrice de toute chose japonaise ou presque, le cours «Le thé vert au Japon : de la feuille à la cérémonie» me semblait tout indiqué afin de parfaire mon peu de savoir. J'avais déjà eu un avant-goût de la cérémonie traditionnelle chanoyu lors des célébrations d'anniversaire du Consulat du Japon l'an passé, et j'avais été agréablement dérangée par la lenteur de la chose. J'avais donc très hâte d'en apprendre plus sur le rituel et sur ce qui se trouve dans ma tasse (belle occasion aussi de parfaire mon maniement du chasen, ou fouet en bambou, histoire de faire mousser le matcha et pas d'en peindre les murs de la cuisine).
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